Дом из бруса – тепло и экономично

Каждый человек хотел бы построить для себя просторное жилье. Но получается это далеко не у всех. Довольно часто строительство отнимает много денег, времени и сил. Тем не менее, из этой ситуации есть выход. Вы можете отстроить дом из бруса своими руками!

У таких конструкций есть целый ряд преимуществ:

  1. Экономичность. Для проведения строительных работ не нужно арендовать спецтехнику и закупать дорогостоящие материалы.
  2. Внешняя эстетичность. Дерево хорошо смотрится в любой обстановке.
  3. Простота возведения. Брус – очень легкий и податливый материал. Обладая небольшим количеством специальных знаний, вы сможете построить дом нужной конфигурации.
  4. Скорость строительства. Даже большой деревянный дом можно возвести за один сезон.
  5. Тепло- и звукоизоляция. Дерево является естественным барьером для холода и шума.
  6. Экологическая чистота. Брус может обрабатываться только небольшим количеством пропитки, защищающей от грибка и термитов. Поэтому он является абсолютно безопасным для человека, животных и окружающей среды.

kleenij_brus


Кроме того, при правильном выборе материала и некоторых особенностях строительства можно сэкономить на отделке, бетонном фундаменте и ряде других элементов. Но малые затраты здесь не означают пониженное качество. Дома этого типа могут простоять даже без ремонта больше 50 лет. А при должном уходе срок их эксплуатации становится больше века. Именно из-за таких положительных характеристик спрос на здания из бруса растет с каждым годом.

Необходимые инструменты для проведения работ

Дома из дерева могут иметь не только разную форму, но и отличаться по целому ряду признаков. Количество этажей, тип фундамента, используемый вид бруса и утеплителя, конструкция проемов и другие особенности влияют на строительство, а значит, и на выбор инструментов.

Тем не менее, можно выделить общий минимум для строительства деревянных домов:

  • пилы – сабельная и дисковая;
  • молоток, гвозди, топор, кувалда;
  • рулетка, угольник, отвес и уровень (лучше гидравлический);
  • электрический рубанок и дрель с безударным режимом.

При строительстве могут понадобиться дополнительные элементы. Например, лестница, блок и веревка для подъема бруса, лопата – чтобы выкопать траншею под фундамент или ливневку, строительные ножи и степлер для утепления. В отдельных случаях может пригодиться и стамеска для выравнивания бруса.

Instrumenty-dlja-stroitelstva

Все инструменты – доступные. Их легко можно найти в ближайшем строительном магазине. Даже если вы не предусмотрели приобретение одного из них, покупка или аренда наверняка впишется в бюджет строительства. Кроме того, не стоит забывать о том, что инструменты будут служить вам и после завершения работ.

Материалы для строительства

Эту графу расходов стоит тщательно просчитать заранее. Чем быстрее вы возведете свой дом, тем надежнее он будет, ведь при выполнении работ на незащищенный брус будут влиять различные факторы окружающей среды. Кроме того, докупленный материал может отличаться по свойствам от уже имеющегося, что приведет к неправильному распределению напряжения в конструкции.

Для строительства деревянного дома современные производители предлагают несколько основных типов бруса:

  1. Материал с естественной влажностью. Это самый распространенный и дешевый тип бруса. Но он и менее надежный, чем остальные типы. При усадке и сушке этот материал может серьезно менять форму. Это приводит к появлению трещин и щелей в недавно построенном доме. Поэтому расходы на утеплитель могут покрыть всю сэкономленную сумму.
  2. Высушенный брус. Этот материал проходит предварительную обработку после распила. При сушке в специальных камерах из древесины уходит основная часть природной влажности. Поэтому существенных деформаций при усадке дома из такого бруса не возникает. Однако обработка немного повышает стоимость этого материала.
  3. Профилированный брус. Второй по дороговизне строительный материал в этой группе. Цена обусловлена его особым строением: на верхних и нижних поверхностях выпилены пазы и шипы особой формы. Из-за такой конструкции профилированный брус не образует щелей и трещин, а стены получаются очень прочными.
  4. Клееный брус. Этот материал имеет максимальную стоимость. Его сложно однозначно называть брусом, ведь он производится из отдельных кусков древесины, надежно склеенных друг с другом. Он позволяет создавать наиболее прочные стены, способные выстоять много десятилетий. Особая конструкция предохраняет их от потерь тепла и воздействий биологических агентов. Многие элитные дома из клееного бруса возведены.

kleenij_brus
Если у вас есть возможность, выбирайте брус с наиболее плотным рисунком колец. Кроме того, этот материал должен производиться из средней части дерева. Поэтому рисунок должен расходиться от центра бруска концентрическими кольцами.

Если вы уже решили, как построить дом из бруса своими руками, и какие материалы использовать, стоит составить смету. Для подсчета расходов бруса нужно учитывать следующие факторы:

  1. Размеры бруса. Сечение определяется теплоизоляционными свойствами дома. Если внешний или внутренний слой материалов с этими характеристиками не планируется, стоит выбирать брус с размерами 200 на 200 мм. Но он довольно дорогой, поэтому чаще люди приобретают более тонкие материалы. Например, брус с сечением 150 на 100 или на 150 мм вполне пригоден для постройки здания с дополнительным утеплением.
  2. Длина стен. От этого параметра зависит не только количество бруса, но и необходимость его соединения в стыках. Поэтому проектировщики часто предлагают клиентам здания с длиной стены менее шести метров, чтобы сэкономить на указанных элементах.
  3. Высота потолков. Этот показатель должен быть равен как минимум двум с половиной метрам. Но иногда высоту потолков увеличивают, чтобы создать просторное помещение с любой мебелью и отделкой.
  4. Размеры проемов для окон и дверей. Они серьезно влияют на количество используемого материала. Поэтому размеры проемов являются важной величиной при составлении проекта и сметы.

Дерево нужно не только для возведения стен. Брус пригодится и при строительстве перекрытий, каркаса крыши и множества других элементов. При окончательном подсчете расход материала увеличивается примерно на пятую часть. Еще 15% стоит добавить, чтобы перестраховаться от утраты из-за порчи бруса, обустройства углов и других элементов. Неиспользованные части можно будет продать.

Помимо бруса понадобится еще множество разных материалов. Например, пакля, доска для чернового и чистового пола, кровля, различная отделка, утеплитель, пропитка (антисептики и антипирены) и т.д.

Подсчет материалов не нужен, если вы приобретаете уже изготовленный домокомплект. Это строительный конструктор с пронумерованными деталями, из которого можно собрать здание, опираясь на приложенную инструкцию. Все элементы идеально соответствуют друг другу и обычно не нуждаются в дополнительной обработке.

Создание фундамента

От того, на какой основе стоит здание, во многом зависит его долговечность и надежность. Дома из бруса имеют малый вес, поэтому их можно строить на любом фундаменте. Но чаще всего строители используют три основных типа основания. У каждого из них есть свои преимущества:

  1. Столбчатый фундамент. Это экономичный и надежный вид основания для дома из бруса.Такой фундамент не подвержен воздействию пучинистых грунтов и перепадов температур. Столбы устанавливаются под теми частями здания, которые подвержены наибольшей нагрузке – углы, места пересечения стен, несущие элементы. Опоры могут быть изготовлены из различных материалов. Для этого используется брус или бревно, бутовый камень или плитняк, трубы, заполненные цементом, или железобетонные конструкции. Для добавления прочности столбы соединяются ростверком.
  2. Свайный фундамент. Эта конструкция требует больших финансовых затрат, но устанавливается быстро и служит долго. Чаще основание из свай используется на слабых грунтах или склонах. Такие элементы могут быть винтовыми, забивными или набивными. Первую разновидность можно вкручивать самостоятельно, используя рычаг из лома. Забивные устанавливаются с помощью специальной машины, воздействующей ударами или вибрацией. А набивной тип создается прямо на строительной площадке, в готовых скважинах. Для этого туда опускаются металлоконструкции, и заливается бетон.
  3. Ленточный фундамент. Наиболее распространенная конструкция. Для домов из бруса чаще используют малозаглубленный вариант. Он позволяет сэкономить на материалах и траншее. Нагрузка с такого фундамента распределяется на песчаную подушку, а от воздействия внешних факторов (размывания, эрозия и т.д.) его предохраняет отмостка. Создавать такое основание легко: достаточно сплести сеть для армирования и залить ее бетоном.
lentochnyj-fundament-svoimi-rukami

Ленточный фундамент

Реже для домов из бруса применяются плитные фундаменты. Они используются при очень высоком уровне залегания грунтовых вод или на почвах с неадекватным восприятием нагрузок. Такое основание легко выдерживает различные деформации и смещения грунта.

Фундамент понадобится и для возведения комплектного дома из бруса своими руками согласно пошаговой инструкции. Отличие лишь в том, что опорные точки для соединения с основанием уже готовы.

Подготовка материалов и виды соединений бруса

Перед началом закладки венцов необходимо выточить соединительные элементы, косяки и другие детали. Эти работы зависят от того, как вы собираетесь закреплять брус. Обычно тип соединения отчетливо оговаривается в проекте. Часто используется несколько видов в разных местах, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Технология соединения бруса во многом унаследовала способы скрепления бревен в срубах. Среди основных методов различают следующие:

  1. В обло. Такой способ подразумевает использование специальных замочных пазов. Они могут иметь одну, две или четыре стороны. Для первого типа брусок надпиливается сверху на длину, равную поперечному сечению. Этот способ применим для хорошо обработанного материала, имеющего равные размеры. Двухсторонний замок подразумевает верхние и нижние распилы на четверть высоты бруска. Последний вариант предусматривает создание пазов со всех четырех сторон бруска. Такое соединение очень легкое. При его использовании можно работать даже с сильно деформированным или недостаточно обработанным брусом.
  2. В лапу. Этот вариант соединения имеет три подвида. Они отличаются не только по используемым элементам, но и по надежности. Соединение по стыкам – самое простое. Применяются пластины с гвоздями или скобами. Чтобы углы получились ровными, в этом случае нужно создать идеально прямые торцы брусков. Такое соединение не очень надежное и больше подходит для строительства временных зданий или хозяйственных сооружений. Другой метод одновременно экономичный и надежный. Для такого соединения используются специальные деревянные вкладыши – шпонки. Их делают из прочных пород древесины. Чтобы вложить шпонку, по ее размерам выпиливаются пазы в соединяющихся боковых частях брусков. Наиболее прочную конструкцию позволяют получить косые вкладыши, но их очень сложно использовать. Самым крепким получается соединение с использованием коренного шипа. Для этого в боковой поверхности одного бруска выпиливается паз, а в другом – шип. Этот метод достаточно сложный, ведь кроме выпиливания нужных поверхностей в угол каждого венца нужно вбивать круглый деревянный штырь – нагель. Он обеспечивает вертикальную фиксацию.
  3. Ласточкин хвост. Это самая надежная и достаточно сложная модель соединения. Метод напоминает коренной шип, только выступы и пазы делаются в обоих брусках и имеют трапециевидную форму.
last_hvost

Ласточкин хвост

Для сращивания бруса в длину можно использовать те же замки и вкладыши, адаптированные под продольное соединение. Метод соединения «в обло» стоит заменить на косые пазы и шипы. Для такого наращивания нужно распилить края брусьев под углом 20-30 градусов, оставив с одной стороны спила шип, а с другой – паз соответствующей формы. Лучшей конфигурацией для такого соединения будет расходящаяся кнаружи трапеция (для выступающей части).

При использовании профилированного бруса выпиленные поверхности стоит дополнять рельефом, соответствующим выступам на верхней части каждого элемента. Кроме того, в любых соединениях необходимо оставлять зазор около 5 мм, чтобы уложить уплотнитель. В противном случае при деформации древесины по всей конструкции будет передаваться напряжение, а это недопустимо.

Укладка первого венца

Поскольку на нижнюю часть дома приходится серьезная нагрузка (перекрытия, боковые поверхности, кровля) и ее необходимо соединить с фундаментом, важно очень ответственно подойти к работам с этой зоной. Перед укладкой первого венца необходимо обеспечить достаточную тепло- и гидроизоляцию между будущей стеной и основанием здания.

ukladka-nighnego-vensa-brusa-

Укладка первого венца

Часто для этого используется рубероид. Он укладывается в два слоя с отступами по 25 см поверх ширины фундамента по всей площади. Между слоями заливается битум. Сверху часто укладывают стеклоизол. В отдельных случаях конструкция дополняется. На получившиеся слои устанавливают укладочную доску, а сверху – еще один слой рубероида.

На образовавшейся гидроизоляционной подушке поперек ее оси укладываются небольшие (от 10 до 15 см толщиной) рейки, обработанные специальной пропиткой-антисептиком. Расстояние между ними должно быть 25-30 см. Это основание будет равномерно распределять нагрузку брусьев по фундаменту. Все рейки важно подогнать по одной плоскости, чтобы избежать смещения первого венца. Кроме того, проверять ровность конструкции нужно на каждом слое гидроизоляции. Допустимый перепад рубероида – 1 см по всей поверхности. Промежутки между рейками заполняются монтажной пеной для изоляции.

Брусья для первого венца нужно обработать жидкой битумной мастикой в смеси с отработкой. Пропитка обеспечит первому слою дополнительную гидроизоляцию и защитит его от биологических воздействий. Торцы бруса обрабатывать не нужно: через них лишняя влага будет выходить из древесины.

Первый венец укладывается в соответствии с планом. Его верхняя поверхность снова проверяется на гладкость и равномерность. Если видны серьезные перекосы, их нужно устранить путем выравнивания бруса. В противном случае стены будут наклонены, а конструкция дома не будет достаточно прочной.

Крепление венца к фундаменту не всегда нужно. В некоторых конфигурациях дома нагрузка на нижнюю часть настолько серьезная, что в анкерах нет потребности. Но иногда строители все же прибегают к этому приему и прикручивают нижний венец специальными болтами. Особенности фиксации зависят от типа фундамента. На свайное основание перед первым венцом укладывается так называемая «обвязка». Это слой прочного двухсотмиллиметровогобруса, способный равномерно распределить нагрузку между опорами. Можно использовать обвязку и для столбчатого фундамента. Ленточное основание не требует таких элементов. Будет достаточно приобрести специальный анкерный крепеж и проследить за тем, чтобы поверхность бруса оставалась ровной после его использования.

Строительство дома из бруса своими руками – быстрый процесс, но торопиться при закладке нижнего венца не стоит. Следите за тем, чтобы все углы были прямыми, соединения – правильными. В некоторых случаях опытные строители рекомендуют дополнить пазо-шипные сочленения первого венца гвоздями или шурупами. Это позволяет усилить основание, если на нем будет серьезная нагрузка.

Монтаж второго и последующих венцов

После закладки нижнего слоя бруса работы ведутся примерно одинаково. Второй и последующие венцы монтируются по одной технологии. Между слоями необходимо прокладывать паклю, чтобы обеспечить механическую защиту и изоляцию от внешних условий.

Способы соединения стоит использовать те же, что и на нижнем венце. От гвоздей или шурупов стоит отказаться, если они использовались. В брусьях необходимо рассверливать отверстия под нагели. Один такой штырь должен соединять два венца. Причем каждый брусок необходимо связывать таким образом с выше и нижестоящим слоем. Минимальное количество нагелей должно равняться количеству стен, но лучше использовать хотя бы по два соединения на одну поверхность. Это дополнительно стабилизирует углы и места наращивания брусьев в длину.

Применение нагелей имеет свои определенные особенности. Такие соединения вставляются в круглые отверстия, но оптимально использовать штыри с квадратным сечением. Такие нагели не будут препятствовать усадке дома после проведения монтажных работ, но надежно скрепят все венцы. Кроме того, по длине такие соединения необходимо располагать в шахматном порядке. То есть на одной точке нагели должны располагаться через один венец. Это же правило действует и для угловых соединений и объединения несущей стены с внутренней перегородкой.

Кроме того, обычной ручной дрелью крайне сложно сделать идеально перпендикулярное земле и круглое отверстие. Именно поэтому при установке нагелей необходимо дополнительно подбивать брусья вниз при помощи кувалды, чтобы не образовывались щели между венцами.

Места установки окон и дверей – особенно важные и уязвимые элементы дома из бруса. Если допустить ошибку в их монтаже, могут покоситься стены, обвиснуть потолочные перекрытия или потрескаться рамы.

Предотвратить эти неприятные явления поможет окосячка (обсадная колода) для проемов. Это процесс, который выполняется до установки основных венцов, но после монтажа первого слоя. Для этого в проемах выкладываются стойки и перекладины (вершники и пороги). В брусьях, расположенных вертикально (боковинах), делается внешний пропил – продольный паз или шип. Он будет необходим для закрепления проема в стене. В брусьях делаются соответствующие элементы. Такая коробка защищает двери и окна от деформации при усадке.

Установка перекрытий

Для пола, потолка или межэтажной поверхности применяется тот же вид дерева, который использовался для возведения стен. Это обеспечивает правильное распределение внутренней деформации и напряжения. Иногда для несущей конструкции перекрытий применяют металлические швеллеры. Но это бывает реже, поскольку такой материал очень тяжелый и может оказывать лишнее давление на стены и фундамент.

brus_dlya_perekrytiya

Все перекрытия должны выдерживать определенные нагрузки. Как правило, допустимая масса высчитывается на этапе проектирования и обычно равняется примерно 210 килограммов на квадратный метр для междуэтажных элементов. Если речь идет о потолочном перекрытии, над которым будет пустой чердак, допустимо уменьшение этого показателя в два раза. Кроме того, вся конструкция должна иметь достаточную степень жесткости, чтобы предотвратить прогибы свыше одной двухсотой от длины и равномерно распределять давление. В перекрытиях необходимо предусмотреть тепло- и звукоизоляцию, особенно, если это потолок под чердаком или пол над землей.

Если мы строим дом из бруса своими руками, а не используем готовый комплект, можно выбрать наиболее подходящий материал для основных балок:

  1. Металл. Хоть такие конструкции и получаются довольно тяжелыми, в некоторых случаях без двутавровых балок из прочных сплавов не обойтись. Иногда используются и швеллеры, уголки. Они не горючие, стойкие к биологическим воздействиям и большим нагрузкам. Последняя особенность позволяет использовать очень длинные балки – до девяти метров. К недостаткам кроме массы стоит отнести подверженность коррозии, высокую стоимость, отсутствие тепло- и звукозащитных свойств и существенную остаточную деформацию при прогибах. Кроме того, для работ с металлическими балками необходимо привлечение спецтехники, что серьезно влияет на бюджет строительства.
  2. Цельное дерево. Крупные брусья могут выдерживать существенную нагрузку, восстанавливаться после прогибов, они не оказывают сильного давления на стены и фундамент. Для установки даже очень широких балок не понадобится кран и другая техника. Их легко обрабатывать и выравнивать. Подверженность биологическим воздействиям и воспламеняемость компенсируются пропиткой антипиренами и антисептиками. Кроме того, такой материал очень доступный, особенно при оптовой закупке бруса. К недостаткам можно отнести лишь ограниченную длину – до пяти-шести метров, в зависимости от условий эксплуатации.
  3. Клееный брус. Этот материал достаточно дорого стоит, но обладает повышенной прочностью и замечательным внешним видом. Ширина перекрытий из клееного бруса может превышать 6 метров. Кроме того, такая древесина обрабатывается специальной пропиткой еще на стадии производства.

Балки перекрытий укладываются параллельно короткой стене. Для удобства проведения работ в первую очередь устанавливаются брусья в крайних точках, а затем восполняются промежутки. Расстояние между балками зависит от их толщины. Обычно сечение должно составлять двадцать пятую часть от длины.

Если брус необходимой толщины найти не получается, можно заменить его двумя досками. Их суммарное сечение должно соответствовать долженствующему. А если соединить доски через каждые 0,2 метра крепежом в шахматном порядке, допустимое давление на такую сборную балку увеличится в два раза.

Кроме того, для деревянных перекрытий существуют особые правила монтажа:

  1. Ранняя подготовка. Обрабатывать брус или пиломатериал пропиткой и выпиливать все необходимые отверстия, пазы и шипы необходимо до начала монтажа.
  2. Пожаробезопасность. Расстояние от балки до дымоходной трубы должно превышать 0,4 м.
  3. Тип соединения. Лучше всего использовать трапециевидные шипы и пазы по типу «ласточкиного хвоста». Это сложное, но очень надежное соединение. Дополнять его крепежом нет необходимости, ведь шурупы будут препятствовать нормальной деформации при усадке.
  4. Выравнивание. Чтобы балки лежали в одной плоскости, лучше подкладывать под их концы отдельные планки. Щепы применять нельзя, ведь они быстро разрушаются. А спиливать верхнюю поверхность балки – значит уменьшать ее прочность.

Также следует быть осторожными при одновременном использовании деревянных перекрытий и электрического подогрева полов. Устанавливать прибор нужно в соответствии со всеми правилами техники безопасности.

Обустройство кровли

Крыша – важная часть красивого дома из бруса,построенного своими руками. От ее конструкции зависит не только защищенность здания от климатических условий. В легких домах из дерева она выполняет и несущую функцию.

Особенности таких строений позволяют использовать крышу любой конфигурации. Но стандартная двухскатная конструкция – это наиболее надежный и экономичный вариант. Обустраивается она по знакомой всем схеме. Прогоны и коньковый брус укладываются на фронтон, а на них – стропила. Но у крыши для дома из бруса есть особые требования к конструкции:

  1. Скаты должны выступать от стен больше, чем на 30 см. Это обеспечивает защиту от намокания вертикальных поверхностей.
  2. Утепление – обязательно. Через крышу дома уходит основная часть тепла (до 45%). Чтобы предотвратить такие потери, необходимо использовать надежные изолирующие материалы. Часто для этого применяются плиты из минеральной ваты, вспененного полистирола или полиуретана. Эти материалы необходимо защитить от попадания влаги и пара.
  3. Надежное соединение со стенами. Крышу необходимо закрепить на верхних венцах, чтобы предотвратить ее отрыв при сильном ветре. Выступающий над стеной скат обладает высокой парусностью, поэтому потоки воздуха, ударяясь о стены дома и направляясь вверх, будут очень сильно на него воздействовать.
  4. Достаточная вентиляция. Без постоянной циркуляции воздуха под кровельным покрытием быстро развиваются микроорганизмы, разрушающие деревянные части каркаса. Поэтому необходимо оборудовать вентиляционные каналы.


Конструкция домов из бруса позволяет использовать любой кровельный материал. Главное – чтобы его нагрузка соответствовала прочности деревянного каркаса. Кроме того, для максимального раскрытия всех свойств такое покрытие должно быть установлено в соответствии с общими правилами и рекомендациями производителя.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий